Похмурий геній Александр Макквін: головні факти з біографії дизайнера

Цього сезону завершився ще один знаковий розділ в історії Alexander McQueen: Сара Бертон, близька подруга Александра Макквіна, яка очолювала бренд 14 років після трагічної смерті засновника, представила свою останню колекцію на Паризькому тижні моди. Новим креативним директором британського модного дому став Шон МасГір. А яким був сам Лі? Що його надихало (і що, найімовірніше, буде джерелом натхнення та переосмислення для МасГіра)?

Лі (повне ім'я дизайнера Лі Александр Макквін) був молодшим із шести дітей. Макквіни були типовими представниками робітничого класу: батько таксист, мати — вчителька у школі. Сім'я була далека від світу моди, про який Лі мріяв з самого дитинства. Батьки думали, що син піде по стопах батька і стане водієм. Творчі професії в сім'ї не сприймали серйозно, їх вважали пустощами.

Александр пізно здобув професійну освіту (і вона була неповною). У 16 років він кинув школу і пішов стажером в ательє Anderson & Sheppard. Через деякий час став кравцем на Savile Row, де шив костюми для британського істеблішменту.

Макквін був справжнім хуліганом. Ходять чутки, що працюючи над костюмом для принца Чарльза, він маркером написав на внутрішній підкладці піджака «Я гівнюк». У цьому був увесь Александр, провокація — його улюблена форма самовираження.

Згодом Макквін опинився серед костюмерів лондонського театру Angels and Bermans, потім був асистентом Ромео Джильї в Мілані, і тільки після цього він пішов вчитися. Коли Макквінн показав свої ескізи Боббі Хіллсон, засновниці програми MA Fashion в Central Saint Martin's, вона назвала їх «досконалістю» і відразу запропонувала йому місце в магістратурі (минувши всі попередні ступені навчання).

У дитинстві Лі зазнав насильства з боку чоловіка старшої сестри Дженет (в них була різниця в 15 років). Теренс (чоловік) був жорстокою людиною: він бив дружину і, як виявилося, знущався з маленького шурина (все почалося, коли йому було всього дев'ять років). При цьому Александр довгі роки тримав це в секреті, Дженет дізналася жахливу правду лише за чотири роки до смерті брата і була шокована.

Тема жорстокості та насильства пройшла через всю кар'єру Макквіна. Це проявлялось в різних формах. Його випускна колекція з коледжу Central Saint Martin's, наприклад, називалася «Джек-різник вистежує своїх жертв» (вивчаючи своє генеалогічне дерево, Александр дізнався, що його далека родичка володіла готелем, в якому серійний вбивця вчинив один зі злочинів). До кожної сукні колекції додавався пакетик з волосами (триб'ють вікторіанським повіям, які продавали свої локони на перуки).

У трейлері документального фільму про дизайнера говориться: «Ніхто не відкривав Александра Макквіна. Макквін відкрив себе сам». Звучить гарно, але насправді не зовсім несправедливо. Як професіонала Макквіна відкрила fashion-журналістка та світська левиця Ізабелла Блоу, яка згодом стала його музою та найближчим другом. Про їхні стосунки написано дуже багато, вона була другою жінкою в його житті (після матері).

Побачивши його випускну колекцію, Ізабелла була шокована. Твори Лі так її вразили, що вона купила всю колекцію за 50 000 фунтів стерлінгів у розстрочку по 100 фунтів на тиждень. З того часу Блоу була покровителькою Макквіна — саме вона порадила дизайнерові зробити його друге ім'я «Александр» основним.

Перші кілька сезонів покази Alexander McQueen привертали масу уваги публіки та модної преси, але не приносили дизайнеру жодної копійки – він жив на виплати по безробіттю та харчувався консервованими бобами.

Проте Лі цінували в артистичній тусовці Лондона. Наприкінці 1990-х до Макквіна звернувся Девід Боуї: дизайнер створив костюми для туру музиканта 1996 та 1997 років, а потім і пальто з британським прапором, у якому Боуї з'явився на обкладинці альбому Earthling.

Маючи трьох сестер, Макквін знав, як часто жінки можуть зазнавати насильства з боку чоловіків. Повний ентузіазму зробити жінок більш впевненими та вільними, він ніколи не намагався їх оберігати – він хотів, щоб вони самі захищалися: «У моїх роботах завжди є прихована, трохи зловісна сторона жіночої сексуальності. У дитинстві я бачив лише один образ жінки - вона вийшла заміж, переїхала в маленьке містечко, народила дітей, готує їм сніданок, обід та вечерю, а потім лягає спати, і так день у день. Я вважаю це неправильним. Я хочу викинути цей образ із голови».

Макквіну вдалося неможливе: підірвати консервативну на той момент англійську моду своєю похмурою, театральною та романтичною естетикою. Навряд чи епатаж та сенсація були самоціллю «нестерпного британця». Хуліганські витівки Александра Макквіна диктувалися насамперед щирим бажанням розповісти світові невідому нікому істину, очевидну лише йому самому. «У тому, що я роблю, є багато зловісного та особистого, у свою працю я завжди вкладаю частину себе — багато меланхолії, романтики, сумної романтики. Напевно, я дуже сумна людина», – розповідав сам дизайнер.

Ще один приклад — колекція осінь-зима 1995 під назвою «Зґвалтована Шотландія» або Highland Rape (у Макквінів шотландське коріння). Дизайнер, зрозуміло, мав на увазі гніт з боку Англії. Моделі вийшли на подіум у сукнях з тартана і мережива, скроєних так, що оголювали груди та інші інтимні частини тіла — одяг був наче розірваним на дівчатах. Александра тут же звинуватили в мізогінії та зловживання сексуальним підтекстом, навіть прогресивна Анна Харві з Vogue тоді вирішила, що це занадто. Цікаво, як би відреагувала сучасна модна публіка на таку провокацію?

«У своїх шоу я прагну показати глядачам не найприємніші сторони життя: голод, кров, злидні. Я дивлюся на цю обмежену тусовку в дорогих шмотках і темних окулярах, які цікавляться лише модою, і хочу змусити їх задуматися і про інші речі. Нехай вони відчувають ненависть і огиду — мене це влаштовує», — сказав якось Макквін.

У 1996 році Макквіну зателефонували з керівництва холдингу LVMH і запропонували очолити Дім Givenchy після того, як звідти на посаду креативного директора Christian Dior пішов Джон Гальяно. Робота мрії для будь-якого молодого обдарування, але Александру це давалося дуже важко. Якось він сам зізнався, що працював у Givenchy ніби з-під палиці — у всьому провина творча несвобода. Але для нього це була можливість заробити на розвиток власного бренду. «Якби вони дозволили мені докорінно змінити концепцію, естетику вдома», — мріяв в одному з інтерв'ю Макквін.

У Givenchy Лі пропрацював 5 років, і в цей період він щороку створював 10 колекцій – для французького дому та для власного бренду.

У показі Givenchy сезону осінь-зима 1998 року брала участь модель, обидві ноги якої нижче коліна були ампутовані. Спеціально для неї Александр створив чоботи-протези з різьбленого дерева. Вони виглядали з-під вікторіанської спідниці в оборках, тому важко було відразу зрозуміти, що дівчина — інвалід. Подібних сміливих висловлювань вистачало на кожному показі Маккуїна — це завжди була повноцінна театральна вистава, ляпас буржуазному смаку.

Історичним став показ колекції Alexander McQueen «Plato's Atlantis» у 2010 році. Це була фантазія дизайнера на тему можливого апокаліпсису: моделі (серед яких і українка Алла Костромічова), одягнені в зміїну шкіру, з інопланетними зачісками та в легендарних туфлях «Броненосець» на 30-сантиметрових підборах, уособлювали собою напівлюдей. Це було перше шоу, яке транслювалося онлайн — чергова інновація, яка сьогодні стала звичною нормою.

Професійне вигорання та самогубство близької подруги Ізабелли Блоу стали причинами важкої депресії Макквіна. Але найбільшим ударом долі для Александра стала втрата мами Джойс, яку він дуже любив. Якось вона запитала сина: «Чого ти боїшся найбільше?», — на що він відповів: «Боюсь померти раніше за тебе». Джойс Макквін померла 2 лютого 2010 року. 11 лютого 2010 року у свої 40 років, не зумівши пережити смерть найближчої людини, вразливий і емоційно виснажений Александр трагічно пішов із життя — дизайнера знайшли повішеним у своєму будинку. Так закінчилася епоха Лі Александра Макквіна. Але його творча спадщина знаходить відгук у серцях людей донині.