Paris Fashion Week: тренди з подіуму осінь-зима 2025/26
Паризький тиждень моди осінь-зима 2025/26 зібрав найгучніші імена fashion-індустрії, які продемонстрували культурні меседжі та тренди нового сезону. Цього разу акцент на протиставленні: інтимного — публічному, розкоші — повсякденності, традиції — бунту. Від переосмислення спадщини Valentino дизайнером Алессандро Мікеле до стриманого гламуру Saint Laurent — найцікавіше в нашому огляді.
Saint Laurent: мінімалізм не означає «просто»
«Із самого початку ідеал Saint Laurent визначає простота силуету, ніби створеного кількома штрихами олівця», — зазначив креативний директор Ентоні Ваккарелло в нотатках до показу. І справді, ця колекція стала втіленням стриманості, де кожен вигин і лінія мають значення, а естетика будується не на декорі, а на точності крою та благородності тканин.
Денні образи базувалися на архітектурно вибудуваних силуетах із масивними плечима. Вечірні луки — несподівано сміливі в контрастах: пишні балетні спідниці поєднувались із грубими шкіряними бомберами — як свобода від очікувань. Тонкі гостроносі човники доповнювали більшість образів.
Saint Laurent чітко вловив головний настрій сезону: повернення естетики 80-х. Об’єм, енергія, впевненість — саме це об’єднало колекції різних брендів на подіумах Парижа.
Від скульптурного крою до яскравих кольорів охри, фуксії, смарагду у Saint Laurent — усі послання зводились до одного: час бути сміливими. Структуровані силуети, чітко окреслені талії, підкреслені плечі — список того, на що ми точно звернемо увагу.
Valentino: нова чуттєвість і примхлива гра деталей
Попри загальний настрій бунту і трансформації, у колекції Valentino простежується ще один тренд сезону — повернення до естетики ніжності та наївної вишуканості. Лялькові бантики на комірах, у вигляді вертикальних рядів, мережива та витончених зав’язок стали знаковими деталями цієї осені.
У Мікеле це не просто прикраси — банти працюють як іронічна деталь на межі інфантильності й сексуальності, невинності і провокації. Вони з’являються навіть у вечірніх сукнях, де їхня грайливість додає легкості до кислотних кольорів і кристалів. У такий спосіб дизайнер не тільки переосмислює спадщину Valentino, а і вносить до неї притаманну собі драму, де навіть найсерйозніший силует не позбавлений фантазії та іронії.
Мереживні колготки, прозорі топи, котячі мордочки — дизайнер заграє з аудиторією, не боячись здаватися несерйозним. Тож сміливо беремо приклад та інтегруємо в гардероб ці прийоми.
Balmain: м’якість без втрати величі
Креативний директор Дому моди Balmain Олів’є Рустен не відмовляється від своїх впізнаваних рис: гламуру, сяйва, глянцевої драми і сценічної присутності, але трансформує їх у щось більш особисте, тактильне й подекуди ніжне.
Ключовий меседж колекції — нова м’якість. Уперше на подіумі Balmain з’явився меланжевий сірий. Багато в’язаних речей із кашеміру, м’які силуети без традиційних для бренду акцентних підплічників, але збережена об’ємність — усе це свідчить про переосмислення естетики сили. При цьому Рустен не зраджує собі: бордовий шкіряний комбінезон, довгі чоботи-ботфорти — усе зчитується як продовження його візуального ДНК, просто з новою інтонацією.
Ще одна яскрава тенденція сезону, яку Balmain майстерно інтерпретує, — штучне хутро. Воно з’являється не лише як частина верхнього одягу, а й у формі різноманітних акцентних деталей.
Також на подіумі було багато образів із принтом зебри, блискучих та спокусливих, прикрашених бісером. Анімалістика з нами надовго.
Off-White і сучасна уніформа
Показ Off-White під назвою State of Resistance став потужним політичним і культурним висловлюванням. Креативний директор Іб Камара вибудував колекцію навколо теми уніформи — не стільки як одягу, скільки як прояву колективної сили, самоідентифікації і опору.
Американські орли й зірки, які традиційно асоціюються зі США, тут нашарувались на символіку Західної Африки, зокрема «Суперорлів» із Нігерії (найменування національної футбольної збірної Нігерії з футболу. Цей термін вийшов за межі спорту і став частиною ширшого культурного й національного образу країни. — Прим. ред.) і прапора Гани з самотньою зіркою на ньому. Камара майстерно об’єднав ці візуальні коди в одну мову спротиву й надії.
Тож в новому сезоні шанувальники вуличного стилю ще раз можуть звернути увагу на комбінезони, яскраву символіку та логотипи, актуалізовані Off-White.
The Row обирає шлях тиші
Інтимна презентація замість подіумного шоу: у просторі паризького офісу бренду The Row, наповненому ароматом білих лілій і спокоєм продуманого мінімалізму, сестри Олсен представили колекцію, яка знову затверджує їхній підхід — вишуканість без зусиль. Приглушена кольорова палітра говорила мовою стриманої інтелектуальної естетики. Цікаво, що у фактурності тканин і деталях теж читався відгомін стилістики 80-х, зокрема італійського спортивного шику.
Особливу увагу приділено аксесуарам. Від бавовняних сумок зі шкіряною обробкою до взуття з м’яким квадратним мисом — це речі не для миттєвого враження, а для носіння впродовж сезонів.
Підсумовуючи сказане найталановитішими дизайнерами сьогодення, восени і взимку ми зазираємо у 80-ті, прагнемо бути елегантними, але не без іронії, ставимо на інвестиційно привабливі речі, які носитимуться кілька сезонів, бо якість — головне. А ще — надихаємося сміливими стилізаціями поза шаблонами одного стилю чи естетики задля самовираження та творчості.
Як завжди, ексклюзивні кадри від головного баєра Symbol Анастасії Таран дарують нам нагоду одними з перших ділилися з вами захопливим контентом зі світу моди.
